Barchetta Club France

Démonter le pare-choc arrière.

Pascal Brethenoux — 2011-12-13T16:51:05Z

Article réalisé par Pascal BRETHENOUX le 12/12/2011. Bientôt 17 ans de bonheur avec la même Barchetta pack d'avril 1995.......

Le but de cette article est de savoir démonter son pare-choc arrière, opération nettement plus longue et compliquée que le démontage du pare-choc avant. Ici, le pare-choc a été entièrement démonté car il a été mis en peinture.

I. Durée :

Compter 45 minutes de démontage et 1h00 de remontage (contrairement au pare-choc avant, il n'y a pas de réglage fastidieux). Il n'y a aucune difficulté.

II. Outillage :

Outillage léger uniquement :

. Tournevis cruciforme court et long.

. Jeu de clé à douille de 8 à 13 mm.

. Dégrippant.

III. Démontage :

A. Préparation au démontage :

. Lever la voiture à l'arrière, des deux côtés, en utilisant les ergots prévus pour sous la voiture : si vous choisissez la solution de facilité de prendre appui directement sur la caisse, vous allez arracher l'anti-gravillonnage et/ou déformer le soubassement ce qui fera le nid de la corrosion. Assurer la voiture avec une bonne paire de chandelles pour éviter un bête accident... Normalement, il n'y a pas besoin d'enlever les roues arrières.

B. Désolidariser le pare-choc du circuit électrique des feux :

. Démonter les feux de plaque à l'aide d'un tournevis cruciforme, débrancher les deux prises et les retirer.

. Démonter les feux de recul du pare-choc également avec un tournevis cruciforme, débrancher les prises et les retirer.

. Voici ce qui a été enlevé de chaque côté :

C. Désolidariser le pare-choc de la carrosserie :

. A l'aide d'un tournevis cruciforme, de courte longueur pour passer entre la roue arrière et l'intérieur de l'aile, défaire les deux vis du garde boue interne que l'on voit sur la photo suivante. Faire de même de l'autre côté.

. A l'aide d'une clé de 10 (ici une clé à douille), enlever de chaque côtés les deux écrous comme sur la photo.

. Ouvrir le coffre et enlever de chaque côté le cache en plastique noir masquant l'accès aux feux arrières : pour cela dévisser à la main les vis en plastique.

. Puis tourner de chaque côté le feu le plus interne, débrancher sa prise et le tirer vers l'extérieur pour le sortir.

. Dévisser les vis de 12 auxquelles on a maintenant accès de chaque côté. Il existe entre la carrosserie et le pare-choc, une petite cale en plastique qui évite l'usure du pare-choc par le frottement dû aux vibrations (photo suivante).

. Maintenant, il faut enlever le cache en plastique noir masquant l'accès au mécanisme d'ouverture du coffre et enlever les clips en plastique noir fixant la garniture arrière au coffre : Attention, souvent, on en casse quelques uns car ils se cassent comme du verre après plusieurs années : pas de panique, on trouve les mêmes en centre autos.

. On écarte la garniture interne et on a accès de chaque côté aux deux écrous de 12 qu'il faut défaire.

A partir de ce moment là, la pare-choc est totalement défait de la carrosserie et il ne reste plus qu'à l'enlever et le poser soigneusement. On aperçoit les orifices de fixation du pare-choc sur la carrosserie sur les différentes photos suivantes.

Droits par Dissa 2011 : copie à l'identique uniquement autorisée et sans but lucratif.

Ralenti instable : Partie II

Pascal Brethenoux — 2011-12-05T20:45:38Z

II. Le capteur de tours moteur :

Article réalisé par Pascal BRETHENOUX, membre du BCF, sur sa Barchetta pack du 04/1995 et détenue en première main.

Cet article est la seconde partie de l'article intitulé Ralenti instable. Après l'électrovanne de ralenti, on s'interressera cette fois-ci à un autre petit capteur qui a la fâcheuse tendance de finir par rendre l'âme....... Le capteur de tours moteur.

A. Fonctionnement du capteur de tours moteur :

. Descriptif :

Voici ce que l'on trouve écrit dans le manuel technique d'usine :

"Le capteur est constitué d'une gaine tubulaire à l'intérieur de laquelle se trouve un aimant permanent et d'un enroulement électrique. Le flux magnétique crée par l'aimant subit, à cause du passage des dents de la couronne d'impulsion, des oscillations consécutives à la variation d'entrefer. Ces oscillations induisent une force électro-motrice dans l'enroulement aux bornes duquel se trouve une tension alternativement positive (dent faisant face au capteur) et négative (creux en face du capteur). La valeur du pic de la tension en sortie du capteur dépend, à égalité d'autres facteurs, de la distance entre le capteur et la dent (entrefer)."

. Capteur de tours moteur et Centrale d'injection HITACHI :

Ce capteur est indispensable pour démarrer la Barchetta : S'il est totalement hors service, il n'y a pas de démarrage possible !

Voici ce que l'on trouve dans le manuel technique d'usine :

" Au moment du démarrage, la centrale reconnait le calage de l'injection et de l'allumage qui sont fondamentales pour le fonctionnement successif de toutes les stratégies. Cette reconnaissance est mise en oeuvre sur la base de l'interprétation de la succession de signaux provenant du capteur de tours moteur, situé en regard des dents du vilebrequin et du capteur de phase moteur, situé sur l'arbre à cames".

. Auto-diagnostic et Recovery :

La centrale d'injection est dotée d'un dispositif qui permet l'auto-diagnostic et qui a pour fonction de vérifier un éventuel état d'anomalies des composants à type de capteurs et d'actuatateurs dont le capteur de tours moteur.

La détection de la panne, si elle est confirmée, implique sa mémorisation en mode permanent en plus de la mise hors service du capteur jusqu'au rétablissement effectif : ici, le véhicule ne démarre plus du tout et ceci en raison du fait qu'il n'y a pas de recovery (mode dégradé) pour ce capteur. Le témoin d'injection en cas de panne confirmé est allumé en permanence sur le tableau de bord. L'extinction automatique du témoin se fait alors lors de la disparition de la panne (changement du capteur).

La mémorisation peut se faire en mode intermittent, si la capteur fonctionne par intermittence (faux contact, encrassage, début de fatigue de l'électro-aimant, etc,...), le véhicule pouvant alors continuer à démarrer. Le témoin d'injection ne s'allumant qu'occasionnellement au tableau de bord.

En cas de détection d'anomalies aux capteurs et actuatateurs, la centrale remplace, si possible, la donnée manquante en la reconstituant au moyen du logiciel de recovery de façon à permettre le fonctionnement du moteur : le véhicule fonctionne alors en mode dégradé. Il n'y a pas de recovery pour le capteur de tours moteur.

Pour la Fiat Barchetta : Il n'y a pas de recovery pour le capteur de tour moteur : la voiture ne peut plus démarrer et le voyant d'injection s'allume en permanence jusqu'au remplacement du dit capteur. Le voyant s'efface alors automatiquement mais la panne reste en mémoire dans la centrale : débrancher la batterie 60 secondes ou la centrale, 60 secondes aussi, permet alors d'effacer l'anomalie mémorisée. On peut aussi effacer les anomalies en mémoire en passant par la valise diagnostic électronique du concessionnaire.

B. Symptômes de la panne du capteur de tours :

En regardant sur internet les problèmes liés à ce capteur, on constate que le changement est intervenu au plus tôt à 110 000 km sur des voitures ayant au moins 13 à 14 ans donc assez peu fréquent en fait.

On retrouve plusieurs symptômes qui sont, soit isolés, soit associés :

. Le grand symptôme est le démarrage à froid qui se fait normalement mais impossibilité de redémarrer moteur chaud : il faut attendre qu'il refroidisse.

. Au ralenti, on constate des chutes brutales de régime pouvant faire caler la Barchetta. Si cela survient dans la circulation, au feu rouge, et associé au symptôme précédent, vous resterez sur la bas côté le temps que le moteur soit froid.

. En rétrogradant brutalement suivi d'une accélération franche (style dépassement), le capteur ne suit plus : la voiture broute, n'accélère pas de suite, ou pire cale.

Souvent ces trois signes coexistent ensemble.

Au final, la voiture finit par ne plus démarrer car ce capteur est indispensable à la stratégie de démarrage de la centrale d'injection.

Donc le voyant injection reste allumé et ne s'éteint pas (la voiture ne démarre pas) ou bien en cas de panne intermittente, le voyant s'allume occasionnellement (la voiture démarre mais avec difficultés à chaud)..

C. Test du capteur de tours :

. On peut évidemment se rendre chez Fiat et passer la voiture à la valise diagnostic : le résultat sur le relevé notera alors "panne permanente ou intermittente du capteur de CO" : il s'agit du capteur de tours et non pas d'un capteur de monoxyde de carbone !... (passage à la valise : environ 50 euros et 1h00)

. L'autre solution est de le démonter et de le tester avec un ohmètre comme précisé en suivant :

La résistance du capteur peut donc être mesurée en débranchant le connecteur et en branchant un ohmètre aux bornes du capteur :

L'extrémité positive du testeur sur la borne 1 positive du capteur de tours et l'extrémité négative du capteur de tour sur la borne 2 du capteur et on mesure alors la résistance. (voir schéma suivant)

RESISTANCE NORMALE : 570 +/- 57 ohms à 20°

Attention, la résistance varie légèrement selon le fabriquant du capteur, celle-ci est marquée sur l'emballage mais en règle général une résistance entre 550 et 700 ohms est considérée comme bonne quelque soit le capteur.

Ici, la valeur est trop forte : le capteur de tour est bien fatigué même s'il fonctionne encore un peu. On peut mesurer des valeurs infinies quand le capteur est totalement mort.

D. Référence Fiat du capteur de tours :

. Pour les moteurs M1 jusqu'au 30/05/1998 :

Référence Fiat : 60601207 ou 46432909 pour environ 55 euros

. Pour les autres moteurs M1 et M2 après le 30/05/1998 :

Référence Fiat unique : 46479456 pour environ 30 euros

E. Changement du capteur de tours :

. Durée : 30 minutes

. Difficultés : Facile

. Outillage :

Clé ALLEN de 7 , rarement de 5

Nettoyant contact/ Dégrippant

2 à 3 Cerflex plastiques

Gants car localisation très sale

. Il faut lever la voiture à l'avant des deux côtés en prenant appui sur les ergots du chassis de la voiture prévus pour (et non pas la solution de facilité de prendre appui sur la coque, sinon on abime la coque qui va se corroder), la voiture doit être levée assez haute car il faudra passer dessous et surtout toujours l'assurer par une bonne paire de chandelles sinon risque de chute de la voiture.

. Repérer le capteur, situé sur le bloc moteur, pile sous le démarreur : un petit coup de dégrippant dessus n'est pas superflu. 1 à 2 minutes après le dégrippant, on place la clé Allen de 7 et on tourne (certaines Barchetta ont très rarement des vis nécessitant une clé Allen de 5...). Tirer le capteur dans l'axe (il faut parfois forcer un peu) pour le sortir de son emplacement.

. Suivre le câble électrique à la main jusqu'à la prise et la défaire. Il y aura deux à trois passe câbles ou cerflex plastiques à défaire pour enlever totalement le capteur. Mettre un coup de nettoyant contact sur la prise.

. Reposer en sens inverse : Appuyer fortement dans l'axe pour ré-enfoncer le capteur dans l'orifice (ne pas mettre de graisse sur le capteur), remettre la vis avec la clé Allen de 7.

. Enfin, vérifier que le faisceau électrique du capteur ne soit pas tendu et l'arrimer aux autres câbles par les cerflex neufs.

Droits par Dissa 2011 : copie autorisée à l'identique uniquement et à visée non lucrative

Pannes, fonctionnement et changement de la sonde Lambda

Pascal Brethenoux — 2009-09-12T21:30:25Z

Article réalisé par Pascal BRETHENOUX, propriétaire de sa Barchetta pack "Griggio steel" depuis 1995. Modèle présenté : Barchetta pack, Avril 1995, 69 000 km.

I. Rôle de la sonde Lambda :

Extrait du manuel d'atelier de la Fiat Barchetta :

... "La sonde lambda mesure la teneur en oxygène dans les gaz d'échappement : elle est montée sur le tuyau d'échappement en amont du pot catalytique. Le signal de sortie du capteur est envoyé à la centrale pour la correction en rétro-action du titre du mélange. Quand la sonde fournit un signal bas (tension inférieure à 200 mV), la centrale reconnait un titre pauvre et augmente le temps d'injection : ensuite, quand le signal de la sonde est élévé (tension supérieure à 800 mV), la centrale reconnait un titre riche et réduit le temps d'injection. Cette séquence d'interventions se répète avec une fréquence de l'ordre de dizaines de hertz de façon à ce que le moteur fonctionne avec un titre continuellement oscillant autour du titre stoechiométrique. Pour des températures inférieures à 300 degrès, le matériau céramique n'est pas actif, donc la sonde n'envoie pasd e signaux dignes de foi : pour assurer un réchauffement rapide au démarrage et maintenir la température au ralenti, la sonde est dotée d'un réchauffeur à résistance chauffante toujours enclenché"...

..." la sonde peut être rapidement détériorée par la présence, même modeste, de plomb dans le carburant"...

II. Le fonctionnement de la sonde lambda peut-être testée :

A. Selon le manuel d'atelier :

..."La résistance du réchauffeur de la sonde peut-être mesurée en débranchant le connecteur et en branchant un ohmmètre"...

Opérer comme ci-dessous pour tester une sonde lambda : "ancienne prise carrée" avec l'ohmmètre ( Il ne doit y avoir beaucoup de différence avec la connectique aplatie)

16 : positif sonde lambda et 28 : négatif sonde lambda

Résistance : 4.5 +/- 0.5 ohms à 20 Degrès celsius

B. Autrement l'aspect visuel peut être important :

Contamination à l'antigel : De l'antigel dans l'échappement attaquera et détruira l'élément actif de la sonde. Un joint de culasse défectueux est généralement la cause de cette contamination.

Mélange riche en carburant : Engendre la formation d'une couche noire de carbone sur l'élément actif de la sonde. Un mélange riche en carburant est habituellement provoqué par un dysfonctionnement du système de mesure air/carburant.

Consommation élevée en huile : Engendre la formation d'une couche friabl et brune. Les segments de piston et les guides de valves sont généralement usés, ou d'autres problèmes internes au moteur peuvent causer une consommation d'huile élevée.

Empoisonnement au silicone : La présence de lubrifiants de silicones dans l'échappement détruira rapidement l'élément de la sonde. Veiller à ne pas utiliser de lubrifiants à base de silicones.

Dépôts de suie : Les dépôts de suie provoquent l'obstruction de la sonde et interfèrent sur son temps de réaction. Le rapport air/carburant peut être ou trop riche ou le chauffage de la sonde est endommagé. Dans tous les cas, la sonde doit être remplacée.

Additifs : Les dépôts blancs ou gris indiquent que des additifs de carburant sont employés ou que le moteur brûle de l'huile. Certains composants des additifs de carburant et de l'huile polluent l'élément actif de la sonde.

Plomb : Les dépôts brillants indiquent qu'il y a du plomb dans le carburant. Le plomb attaque le platine sur l'élément actif de la sonde et dans le convertisseur catalytique. La sonde doit être remplacée. Après que le changement, veiller à ne mettre que du carburant sans plomb dans le réservoir...

C. L'odeur également : Si les gaz d'échappements ont une odeur forte et piquent le nez et les yeux facilement quand on est au niveau du coffre : le mélange n'est pas bon (trop de monoxyde d'azote et HC ) et la sonde lambda peut-être en cause.

Selon le manuel technique, la sonde lambda se change tous les 150 000 km... Mes recommandations personnelles sont plutôt de préconiser un changement à 100 000 km et/ou 8 ans.

III. Les différents types de sondes Lambda pour la Fiat Barchetta :

Il existe deux types de sondes lambda pour la Fiat barchetta : Il s'git toujours de sondes à céramique Zirconium.

A. Jusqu'à mai 1998 inclus, celle à connectique carrée :

Elle s'adapte sur les Barchheta à numéro de moteur commençant par 183 A1.000 ET fabriquées jusqu'au 01/06/1998.

B. A partir du premier juin 1998, celle à connectique aplatie :

Elle s'adapte sur les barchetta à numeros de moteur commençant par 183 A1.000 et 188.A6.000 ET produites après 05/1998.

IV. Modalités de changement de la sonde Lambda :

Durée : 30 minutes

Attention, la sonde Lambda possède une tête céramique très fragile : ne pas la faire tomber, ni la cogner... D'autre part s'assurer qu'aucun liquide, graisse, joint pâte ne s'y inscrute........

La nouvelle sonde achetée sur un site discount de pièces détachées : il s'agit d'une NGK, la plus chère mais dont la qualité est reconnue. On peut voir la céramique protégée par un capuchon en plastique et le joint. Sur certaine sonde, le joint n'est pas fourni : un joint neuf de vidange avec un diamètre (extérieur) de 18 mm fera très bien l'affaire !...

Une clé plate de 22 et un peu de dégrippant feront l'affaire, je recommande aussi un peu de dégrippant sur la prise.

1. S'assurer que le moteur est froid et mettre la barchetta sur chandelles à l'avant (ne jamais laisser la voiture sur un cric, même hydraulique, mais toujours l'assurer par une bonne paire de chandelles adéquates !)

2. Repérer la sonde sur l'échappement : elle est située sur le collecteur d'échappement juste avant son raccordement sur le catalyseur. Sur les modèles européens, elle est unique et située sur le dessus de la portion terminale de ce collecteur.

3. Prendre une clé plate de 22 et desserrer très légèrement la sonde. En cas de résistance, mettre un bon coup de dégrippant et attendre deux minutes. Attention, vous êtes sous la voiture et le sens pour desserrer est inversé !

4. Suivre le câble électrique de la sonde avec la main et arriver jusqu'à la prise : défaire la prise (sur les anciens modèles, appuyer simplement sur la petite languette en tirant et cela se défait tout seul). Mettre un bon coup de "nettoyant contact".

5. Finir de dévisser l'ancienne sonde et mettre la nouvelle : Attention, on la visse à fond à la main puis on fait un 3/4 de tour de serrage maxi avec la clé plate. Ne surtout pas mettre de pâte à joint car elle va colmater la sonde !.

6. Ne rebrancher que maintenant la prise car sinon en vissant la sonde après avoir remis la prise : la cablâge va s'enrouler sur lui-même et casser !.

7. Vérifier que le faisceau de la sonde ne touche pas l'échappement : si cela est le cas, il faut utiliser des petits colliers autoserrants pour attacher le faisceau aux structures avoisinantes.

V. Essai :

La différence est nette : plus d'odeur acide, reprises nettement meilleures, nervosité accrue et ralenti de nouveau bien stable à froid comme à chaud.

Article rédigé par Pascal BRETHENOUX : Droit par Dissa 2009 : copie à l'identique autorisée sans changement du contenu et sans aucun but à caractère lucratif

Les trésors insoupsonnés de la campagne : barchetta et sortie de grange !

Pascal Brethenoux — 2009-08-08T21:15:46Z

Article réalisé par Pascal BRETHENOUX le 08/08/2009.

La Barchetta arrive-t-elle à cet âge vénérable pour qu'elle puisse désormais faire partie du clan très "sélect" de ces anciennes qui auront un jour la joie de renaître après des décennies d'immobilisme et de repos dans l' obscurité et le silence oppressant d'une grange paumée au fin fond d'un département bien rural ?...

Voici ce que j'ai découvert au fond d'une impasse dans un petit village bien paumé du fin fond des deux-Sèvres (79) et à seulement quelques kilomètres de chez moi.

L'investigation visuelle me permettra de reconnaitre un modèle après juin 1998 d'après le logo "fiat" bleu sur le volant. Le kilométrage est de 142 000 km, ce qui laisse supposer que le moteur H.S ( ?) est peut-être responsable de cet abandon sauvage.

La carrosserie, poussièreuse à souhait (traduisant un ou deux ans d'immobilisme) et couverte d'empreintes de chats, est en bon état, l'intérieur tissu encore propre (pour combien de temps encore ?) mais colonisé par de nombreuses araignées et autres mille-pattes. Un roue de provenance indéterminée est posée en vrac sur le si fragile capot.

L'échappement arrière a perdu son double sortie (classique).

Un petit tésor se trouve dans ce véhicule à l'abandon : Un très envié hard-top couleur carrosserie mais l'intérieur et les joints commencent à se décoller (pendent côté conducteur) et à se fissurer. Un regard à l'intérieur permet de constater, jetter en vrac côté passager, un très recherché filet coupe-vent. Pour les adeptes du tuning un aileron avec troisième feu stop peut être recyclé mais sert en attendant de tablier-support à des morceaux de "placos". On notera des jantes également tuning qui ne transforment pas hélas la petite B. en reine de beauté pour autant. De nombreux autres objets divers sont en orbite géostationnaire autour et sous le véhicule.

Un joint du hart-top pend lamentablement laissant entrer de nombreux invités !

Bien évidemment, j'ai cherché à joindre un éventuel propriétaire que je n'ai pu trouver et j'ai donc laisser un mot avec mon tel et mail sur la barchetta et sur la vénérable ZX à côté qui se porte semble-t-il suffisemment bien (bien que nettement plus âgée que la barchetta !) pour faire encore une p'tite sortie de temps en temps.

L'immatriculation est en 37.

Je vous tiens au courant.

Merci à mon voisin, Jean-paul G., qui a déniché ce modèle à l'abandon au cours de l'une de ses nombreuses promenades......

Partie I : Changement des bobines d'allumage...

Pascal Brethenoux — 2009-07-17T19:17:10Z

Article écrit par Pascal BRETHENOUX pour le Barchetta club de France le 15/07/2009 et propriétaire de sa barchetta "grigio steel" depuis 04/1995.

Ma barchetta est d'avril 1995 et elle vieillie relativement bien mais certains composants ne sont pas éternels en particulier, ceux relatifs à l'allumage ou à l'injection : j'ai donc décidé de revoir progressivement les faisceaux, capteurs divers et bobines d'allumage.

Actuellement, un cylindre de ma barchetta tourne moins bien avec des reprises et des accélérations avec des accoupts, quelques petites détonations dans l'échappement, un ralenti instable : Le moteur n'ayant que 64000 km et étant très bien entretenu : vidange tous les 5000 km, temps de chauffe : je m'oriente vers un problème d'allumage. Les bougies étant récentes, j'envisage donc les bobines... Vu le grand âge de celles-ci, les 4 vont y passer.

I. Les différents types de bobines d'allumage de la Barchetta :

Il existe trois types de bobines d'allumage en fonction des années de production pour la barchetta.

A. Références du 01/04/95 au 30/05/1998 inclus (moteur M1) :

60606485 ( environ 130 euros) ou 4640582 (environ 116 euros)

On peut mettre indifféremment l'une ou l'autre référence : Il n'y a pas de problème d'adaptation. Les barchetta de l'année 1995 sont toutes dotées de bobines de références 60606485 : on peut y monter sans problème les bobines ultérieures 4640582.

Il s'agit d'une bobine d'origine Hitachi de référence unique Hitachi GE 212331 ( CM14-301) dont la résistance öhmique est 0.495-0.605.

Pour en acheter une, l'alternative est évidemment de passer par les accessoiristes par exemple :

Bougicord référence 157 000 au prix moyen de 30 euros.

B. Références à partir du 01/06/1998 (moteurs M1 et M2) :

Attention, cette bobine ne s'adapte pas sur les modèles antérieurs.

46473849 (environ 63 euros)

Il s'agit d'une bobine HITACHI de référence CM11-202.

Pour en acheter une, l'alternative est évidemment de passer par les accessoiristes par exemple :

Bougicord référence 157 100 au prix moyen de 20 euros.

On remarquera la différence des deux types de bobines sur les photos.

II. Les symptômes produits par des bobines usées :

. Association des symptômes suivant : reprises franches ou accélérations franches présentant des accoupts +/- voiture n'accélérant plus +/- odeur de plastique brûlé +/- parfois détonations dans l'échappement +/- impression de voiture sur trois cylindres et ralenti légèrement instable. Le voyant injection ne s'allume pas et le passge à la valise diagnostic ne retrouve rien. Le ralenti est très rarement instable : il faut que plusieures bobines soient H.S.

III. Tester les bobines :

Quand une seule bobine est suspectée, on peut procéder à un test simple pour retrouver celle qui est défectueuse : On démarre la voiture et on enlève les bobines l'une après l'autre : celles qui font caler quand on les retire sont bonnes et celles qui ne produisent aucune réaction quand on les retire sont H.S.

IV. Changement des bobines :

. Enlever le potège culasse : on accède aux 4 bobines.

. Défaire avec une clé de 8 mm les écrous de chaque côté de chaque bobine.

. Défaire les bobines de leurs puits dans la culasse en tirant vers le haut.

. Déconnecter les bobines du faisceau : il faut soulever la languette et tirer dessus pour déconnecter. Attention avec l'âge et la chaleur, déconnecter les prises peut être laborieux : il faut s'aider d'un tournevis fin.

. Passer un coup de nettoyant contact sur le prise côté faisceau et de même sur les connections côté bobine. Reconnecter sur la même prise initiale du faisceau.

. Graisser la partie supérieure du corps des nouvelles bobines car dans le cas contraire, il sera difficile de les réemboiter dans leurs puits.

. Réemboiter les nouvelles bobines dans leurs puits.

. Remettre les écrous de chaque côté en faisant très attention au serrage : serrage extrêmement léger car les pas de vis de la culasse sont extrêmement fragiles !... 0.78 DaN à 1 Dan maxi !... (rappel : couple de serrage des bougies : 2.5 DaN maxi)

Attention, ne jamais laisser le contact ou tourner le moteur en cas d'intervention sur les bobines : risque d'électrocution. En cas de tests des bobines moteur tournant : utiliser des gros gants isolants d'électricien.

Article technique réalisé par Pascal BRETHENOUX le 15/07/2009 : Droits par Dissa 2009 : reproduction à l'identique et à but non lucratif autorisée uniquement.

Phares au xénon

Fred — 2009-03-24T06:48:52Z

Comme vous le savez, rouler de nuit avec notre belle est difficile… Il faut le dire, c'est une ¨taupe¨. Julien nous explique comment il a monté des feux au xénon.

Article par Julien Giraud (montage non homologué sur route)

Comme vous le savez, rouler de nuit avec notre belle est difficile… Il faut le dire, c'est une ¨taupe¨.

Le montage du kit est très simple au niveau électrique, il faut juste démonter le pare-choc et les optiques ce qui est le gros post.

Pour ma part, j'ai monté 2 kits :

1 pour les feux de route
1 pour les pleins phares

Le démontage du pare-choc est expliqué dans un autre sujet.

Pour les optiques il suffit de démonter 4 vis.

Il faut également percer les caches des optiques au diamètre indiqué dans la notice :

Pour le branchement électrique, c'est super simple le kit prend la place de l'ampoule.

Il reste à fixer les ballasts dans le compartiment moteur. Et faires les tests.

Au niveau du réglage des optiques, aucun réglage ! ! !

En feux de route

En phares

A gauche sans le kit, à droite avec

Note FF : les véhicules équipés de feux xénon de série sont obligatoirement équipés de correcteur d'assiette et de lave-phares.

Lancia Fulvia 2003 en détail

Fred — 2009-01-27T06:53:14Z

Lancia à présenté à Genève en 2003 un concept car de Lancia Fulvia qui a beaucoup fait parlé de lui. Il a été réalisé sur une base de Fiat Barchetta. Nous nous sommes amusés à localiser les points qui trahissaient ses gènes.

Pour commencer, redécouvrons ce concept car dans son ensemble.

Attachons nous maintenant aux détails de nos chères barchetta. En ouvrant la portière, on découvre que c'est bien plus que le sous-bassement qui a été utilisé.

La cadre de la porte est identique, le système de verouillage également et la découpe arrondie caractéristique du passage de porte est flagrante. On trouve aussi le levier d'ouverture de coffre à l'identique dans la feuillure de porte.

La découpe de coffre est elle aussi très intéressante. On y découvre les compas d'articulation de la barchetta, le verrin à gaz central, le design du dessous du capot qui est resté inchangé ainsi que le fond du coffre.

Cerise sur le gateau, le combiné intrumentation est celui de la barchetta avec un fond de compteur dont les graphismes ont été légèrement changés.

Les commandes de climatisation adoptent également la même disposition, les graphismes restent quasiment identiques.

Ce magnifique projet est malheureusement resté dans les cartons. Il vous reste donc à aller chercher de la choucroute, une scie sauteuse et vous mettre au boulot sur votre barchetta.

A propos d'une panne de l'antenne électrique (version I)

Pascal Brethenoux — 2009-01-25T09:19:27Z

Article technique réalisé par Pascal Brethenoux le 21/01/2009, propriétaire de sa barchetta pack depuis Avril 1995.

Introduction :

En allumant l'autoradio : l'antenne ne se déplie plus du tout mais on entend bien le bruit de fonctionnement du moteur électrique qui est lui parfaitement audible. Il ne s'agit pas d'un problème électrique donc mais en fait il s'agit d'un problème mécanique.

Cause de la panne :

Dans le boitier de l'antenne électrique existe, enroulé autour d'une poulie, un épais câble en plastique blanc : une de ses extrémités s'engage dans l'antenne en inox. Quand on allume l'autoradio, le moteur électrique fait tourner la poulie et le fil en plastique blanc pousse de l'intérieur l'antenne vers le haut qui se déploie ainsi. A l'inverse, en éteignant l'autoradio, la poulie tourne dans l'autre sens, le câble s'enroule autour d'elle et l'antenne se replie. Après 14 ans de bons et loyaux services, l'antenne est en panne car la câble en plastique blanc s'est cassé.

Solution :

Avant d'envisager son changement pur et simple en passant chez le concessionnaire, il existe une solution qui ne vous coûtera aucune dépense mais seulement une heure de vôtre temps : réparer le câble blanc cassé soit même.

Une antenne complète chez Fiat coûte 100 euros et il faudra compter une heure de M.O et le forfait de reception du véhicule que facture aujourd'hui toutes les concessions.

Référence unique de l'antenne électrique : 51739146 au prix de 100 euros environ.

Réparation :

Si l'antenne est en position dépliée : la rentrer à fond à la main en poussant dessus et bien dans son axe après l'avoir huilée. Il est indispensable de la replier pour effectuer les opérations suivantes.

I. Enlever l'antenne électrique :

1. Ouvrir le coffre.

2. Enlever le cache en plastique noir derrière les feux arrières et situé du côté droit : on dévisse l'écrou en plastique noir et on enlève le cache.

3. Enlever les deux clips noirs visibles, l'un au dessus de l'autre en les décollant avec un tournevis plat mais large. Une fois décollés un peu, passer une pince plate dessous et tirer : ils viennent normalement sans se casser. Enlever la garniture en plastique noir maintenu par ces deux clips : on accède à l'antenne.

4. Enlever l'antenne :

. Dévisser le raccord du câble d'antenne et le débrancher de l'antenne.

. Défaire la connexion électrique située en dessous l'antenne.

. Enlever le câble en caoutchouc d'évacuation d'eau situé au dessous de l'antenne en tirant simplement dessus.

. Dévisser la petite vis cruciforme, qui fixe un fil de masse, située sur l'antenne.

. Dévisser les deux écrous de 10 situés sous l'antenne et qui fixent cette dernière à son étrier.

. Dévisser l'écrou de 10 qui se trouve sur le côté de l'étrier : celui-ci s'écarte en coulissant et l'antenne peut être dégagée. Attention, au niveau de cet écrou, se trouve un autre fil de masse de l'antenne qu'il faut enlever en dévissant complètement l'écrou de 10.

. On enlève l'antenne en la tirant fortement vers le bas : on comprend pourquoi il faut rentrer l'antenne avant !...

En vert : le câble d'alimentation, en jaune : la prise d'alimentation, en rouge : le trou d'évacuation et son tuyau, en marron : le câble de masse (parfois, il est fixé à l'étrier), en violet : l'étrier qui supporte l'antenne.

II. Réparer l'antenne électrique :

1. Dévisser les trois vis cruciformes et ouvrir l'antenne : on aperçoit la poulie entourée du câble en plastique blanc et ce dernier est porteur de petites dents sur un de ses côtés. L'ensemble est baigné de graisse blanche d'origine et de graisse noire plus ou moins sêche.

En jaune la poulie partie externe, en bleu la poulie partie interne, en rouge le câble blanc qui est cassé, en marron le moteur électrique.

2. On repère où le câble est sectionné et les deux extrémités.

3. On nettoie toute la graisse sêche que l'on trouve sur les composants et on en remet une bonne couche de propre. Les photos suivantes montrent que c'est pas propre !...

4. On prend un briquet : on fait fondre les deux extrémités cassées en même temps et on les recolle bien dans l'axe en appuyant fort 30 secondes : Il n'y a plus de cassure ! mais un gros bourrelet au niveau de la soudure.

5. On enlève avec précaution les coulures de plastique fondu en raclant avec un cutter : Il ne doit plus y en avoir !... Si le câble est trop gros au niveau de la réparation : il va se coincer à l'endroit ou il rentre à l'intérieur de l'antenne car trop large comme sur la photo suivante !

6. On refait éventuellement grosso modo quelques dents au cutter mais sans plus et on l'aspect de la photo suivante.

7. On fait tourner la poulie à la main (en forçant un peu) : l'antenne se déploie et rentre sans problème. On graisse abondemment le câble et on fait cette manoeuvre plusieures fois pour tout bien lubrifier.

III. On remonte en sens inverse.

IV. Pièges :

1. Attention, en remettant le câble d'antenne sur l'antenne : l'enfoncer à fond et visser au maximun sinon la réception sera mauvaise.

2. Attention aux petites vis qui ont tendance à tomber là ou il faut pas et difficile à récupérer par la suite.

3. Attention lors de la soudure bien respecter l'axe.

4. Faire un essai avant de remettre la garniture du coffre, si problème, cela évite de tout redémonter.

Pièces :

Antenne électrique : 517 39 146

Etrier : 7786052

Clips garnitures : 7627235

Article technique réalisé par Pascal BRETHENOUX membre du BCF. Droits de propriété par Dissa 2009 : Copie autorisée mais but non lucratif et sans modification du contenu sauf avis contraire de ma part.

Démontage des sièges de la barchetta. (voyant airbag)

Pascal Brethenoux — 2008-11-24T11:33:18Z

Article technique réalisé par Pascal BRETHENOUX, membre du barchetta club de France, propiriétaire de sa barchetta pack "griggio steel" depuis le 04/1995.

Introduction :

Depuis quelques semaines, mon voyant d'airbag reste allumé au démarrage une fois sur deux. De plus, mon siège passager ne coulisse plus : je crois me souvenir que ces deux problèmes sont survenus en même temps. L'hiver est là et comme chaque année j'en profite pour m'occuper des petits problèmes de l'année (et faire quelques articles...). J'ai donc décidé de démonter les sièges pour régler ces petits problèmes.

Démontage :

. Il faut uniquement une clé Allen de 6.

. Débrancher, selon le manuel d'atelier, la batterie car on va intervenir sur le système airbag. Mais pour les prises des prétentionneurs sous les fauteuils, je ne l'ai personnellement jamais fait. Le système d'airbag est constitué de connecteurs, prises et faisceaux électriques de couleur jaune : tout intervention sur ce circuit necessite de débrancher préventivement la batterie.

. On démonte les deux écrous devant dans les glissières : Mon problème est que le siège est bloqué dans sa position la plus avancée car la tige métallique permettant de reculer ou avancer le siège s'est défaite en prenant du jeu. Je ne peux pas accéder aux deux écrous !... En tatillonnant avec les doigts en longeant les glissières du côté intérieur, je trouve les petits leviers à soulever du bout des doigts. Le sièges se déverrouille vers l'arrière mais j'y ai presque laissé le bout des doigts ! :

. Même procédure pour les écrous arrières :

. On soulève le siège pour défaire la prise jaune des prétentionneurs. Celle du côté passager est quasi défaite, le problème du voyant d'airbag semble venir de là.

. On tombe le siège :

. C'est bien sale là dessous. Il va falloir nettoyer. Attention à ne pas perdre les grosses rondelles.

. On nettoie à la bombe contact électrique les prises.

. On repère le problème de coulissement du siège : la grande tige noire de dévouillage s'est défaite. On fait un essai de remise en place et elle ne tient toujours pas bien car en fait les deux branches se sont rapprochées et ne tiennent plus dans leurs logements dans les glissières de chaque côté. On reécarte donc simplement les deux branches : cette fois ci, il faut forcer pour remettre les tiges et tout tient bien maintenant.

. On graisse toutes les glissières et les leviers.

. On remonte en sens inverse.

. On vérifie au compteur : le voyant d'airbag est maintenant éteint de suite après plusieurs essais. Je décide donc de reporter le démontage du siège conducteur à plus tard.

Sur certaines barchetta, des propriétaires affirment qu'il faut passer la barchetta à la valise pour effacer l'erreur et donc éteindre le voyant "airbag" au compteur... Moi, à chaque fois que je suis intervenu sur le système airbag, le simple fait de rebrancher les prises et connecteurs a éteint le voyant sans autre intervention : c'est le cas ici. Ma barchetta est en système OBD1, la cause réside peut-être dans cette différence.

Pour le prix des pièces, les fauteuils et leurs housses coûtent une fortune en neuf :

. Simple fauteuil sans housse (ref 46831043 et 46831044) : 1146.72 euros . Housses : multiples références : les prix s'échelonnent de 350 euros à 800 euros selon qu'eles soient en tissu ou en cuir.

. Tige noire (ref 47303499) : 18 euros.

. Glissières : 150 euros l'une.

Article technique réalisé par Pascal BRETHENOUX le 22/11/2008 : droits par Dissa 2008, copie autorisée uniquement à l'identique et sans but lucratif.

A propos des pannes du système de ventilation...

Pascal Brethenoux — 2008-11-19T20:43:18Z

Article réalisé par Pascal BRETHENOUX pour le Barchetta club de France.

INTRODUCTION :

Sur ma barchetta de 04/1995 et 67 000 km, en presque 14 ans, j'ai rencontré deux fois une panne de la ventilation d'habitacle et dans chaque cas cela fut pour une raison différente. Je vous propose de faire un retour d'expérience sur ces pannes finalement pas si difficiles que cela à réparer à condition de bien comprendre les différents symptômes correspondant à chaque panne.

LES SYMPTOMES :

Après avoir tourné le bouton de vitesse de ventilation, plusieurs cas de figure peuvent survenir :

1. Dysfonctionnement de la platine magnétique du commutateur du tableau de bord :

. La ventilation ne fonctionne pas de suite puis s'enclenche après quelques minutes et ne correspond pas toujours à la vitesse sélectionnée.

. ou bien s'enclenche de suite mais pas à la vitesse sélectionnée.

. ou bien un des deux cas précédent puis la ventilation s'arrête et reprend toute seule sans manipuler le bouton de vitesse.

Le problème rencontré est la perte du pouvoir magnétique de la platine circulaire située derrière le bouton de sélection.

Solution : Aucune réparation possible : il faut changer la pièce.

Référence Fiat unique : 46721486 au prix de 21 euros environ.

2. Dysfonctionnement du "partiteur résistif pour réglage du régime du ventilateur d'habitacle" :

. la ventilation s'enclenche de suite mais une seule vitesse uniquement fonctionne. Le plus souvent seule la vitesse maximun (4) fonctionne.

Le problème est la résistance incorporée au partiteur qui est hors service.

Solution : changer cette résistance facilement accessible sur le partiteur ou bien changer le partiteur lui-même (le mieux) car son prix n'est pas excessif : 12 euros à la date de l'article.

Référence unique Fiat : 46723713 au prix de 12 euros environ TTC (A noter qu'avant le 06/2003 la référence était : 46722909)

A gauche la nouvelle référence et à droite l'ancienne : on constate qu'ils ne sont pas tout à fait pareil.

3. La ventilation ne s'enclenche plus du tout :

. Contrôler le fusible dans un premier temps. Il est situé sous le cache en plastique en bas à gauche du volant dans la boite à fusible. s'il est grillé (coupé) ou oxydé : le changer.

Le fusible du ventilateur d'habitacle est le numéro 15 avec un ampérage de 30A. (attention, sur certains modèles en particulier ceux n'ayant pas de clim, l'ampérage n'est que de 20A)

. Si le fusible est normal, il faut craindre le "grillage" du moteur du ventilateur d'habitacle. Il faut changer cette pièce.

Référence Fiat unique : 46722218 au prix de 98 euros environ. (A noter qu'avant le 03/1997 la référence était : 46721160)

4. Rupture du faisceau électrique :

Une rupture du faisceau électrique reliant les différents éléments entre eux est possible.

Référence fiat unique : 46731429 au prix de 37 euros environ.

III. TECHNIQUE :

1. Pour changer la platine magnétique du bouton de vitesse :

Il faut démonter la console inférieure et centrale pour accéder à cette platine ainsi que le vide poche central.

Le vide poche central :

. Déclipser le protège poussière autour du levier de frein à main. . Ouvrir le vide poche central, enlever le caoutchouc au fond et dévisser les vis dessous avec un tournevis cruciforme.

. Devisser la vis sous le frein à main que l'on voit après avoir enlevé le cache poussière.

. Enlever la boite vide poche. On peut défaire la connexion de l'allume cigare mais on est pas obligé. Sur la photo suivant, elle est posée sur le siège passager et on voit le cable de l'allume cigare qui n'a pas été défait.

. On obtient :

La console inférieure :

. On déclipse l'entourage en cuir du levier de vitesse et on aperçoit des vis Allen que l'on défait avec une clé Allen. . On aperçoit les vis de maintien de la console inférieure (qui fait le tour du levier de vitesse), on les dévisse et on enlève la console inférieure.

. On défait les prises électriques.

La console centrale :

. On enlève l'autoradio : dessous de chaque côté sur la console centrale : deux vis à enlever. . On voit les vis inférieures de fixation de la console centrale que l'on enlève. . On enlève les trois boutons de la console centrale en tirant simplement dessus un peu fort et on enlève la console centrale. . On défait la prise blanche électrique derrière.

La platine magnétique :

. On enlève les quatre vis "Allen". . On incline doucement le bloc support vers l'avant.

. On a accès à la platine magnétique.

. On défait la prise et on démonte la platine magnétique du bloc support en défaisant les deux petites vis étoilées.

. On remplace la pièce et on opère en sens inverse.

2. Pour changer le ventilateur et le partiteur résistif :

. Enlever la garniture peinte en dévissant les quatre vis étoilées.

. Enlever les trois vis qui maintiennent le ventilteur d'habitacle dans son "bol" et défaire sa prise.

. On change le ventilateur.

. On aperçoit le partiteur situé dans le bol du ventilateur : on défait sa prise et on enlève les deux vis étoilées (l'accès est difficile : utiliser un tournevis court).

. On change le partiteur.

Pour le remontage, on procède en sens inverse : mettre du nettoyant contact sur les connecteurs électriques.

Enfin pour ceux qui recherche desespérement l'existence d'un éventuel filtre d'habitacle sur la barchetta... La preuve par l'image qu'il n'existe pas !... Au fond du bol, un trou beant : on voit au fond la tole située devant le pare brise. Le filtre d'haticle devrait se situer ici : il n'y a rien.

3. Pour changer le fusible :

. On enlève la garniture peinte fixée par tois vis étoilées.

. On change le fusible et on nettoie les cosses du porte fusibles.

Article réalisé par Pascal BRETHENOUX le 19/11/2008, droits de P.I par Dissa 2008 : reproduction autorisée à l'identique uniquement et sans but lucratif.